Les voitures électriques se multiplient en Île-de-France et les pannes avec. Le problème, c'est que la plupart des réflexes qu'on a avec un véhicule thermique ne marchent pas, voire risquent d'aggraver la situation. On fait le point sur ce qui change, modèle par modèle.
Pourquoi on ne peut pas tracter une électrique comme une thermique
Sur un véhicule thermique classique, quand les roues tournent, elles entraînent la transmission mais rien de grave ne se passe si le moteur est éteint. Sur une électrique, c'est différent : les roues motrices sont directement reliées au moteur électrique. Si vous tractez la voiture roues au sol sur une distance significative, le moteur tourne "à vide" et génère du courant qui n'a nulle part où aller. Résultat : surchauffe de l'onduleur, dommages potentiels sur le moteur et l'électronique de puissance.
En clair : tracter une électrique roues au sol sur plus de quelques mètres, c'est risquer une facture de réparation de plusieurs milliers d'euros. Le plateau est obligatoire.
La batterie de traction vs la batterie 12V
Ça surprend beaucoup de propriétaires d'électriques, mais leur voiture a deux batteries. La grosse, celle qui fait avancer la voiture (batterie de traction, entre 40 et 80 kWh selon les modèles). Et une petite batterie 12V classique, comme sur n'importe quelle voiture, qui alimente l'électronique de bord, les serrures, le tableau de bord.
Quand les gens disent "ma voiture électrique ne démarre plus", dans 8 cas sur 10 c'est la petite 12V qui est à plat, pas la grosse. La voiture a encore plein d'autonomie mais elle refuse de s'allumer parce que l'ordinateur de bord n'a plus de jus.
Un dépanneur équipé peut souvent résoudre ça sur place avec un booster 12V classique, exactement comme sur un thermique. Mais attention : il faut savoir où se trouve cette batterie 12V (elle n'est pas toujours sous le capot) et comment réinitialiser le système après.
Ce qui se passe modèle par modèle
Renault Zoé (la plus répandue en IDF)
La batterie 12V est dans le coffre, sous le plancher, côté droit. Pour la booster, il faut ouvrir le coffre manuellement (tirant mécanique accessible depuis l'habitacle) puis brancher sur les bornes. La Zoé n'a pas de boite de vitesses au sens classique : pour la mettre au point mort et la pousser, il faut activer le mode "N" via le tableau de bord, ce qui nécessite que la 12V fonctionne. Si la 12V est morte et qu'on ne peut pas booster, il faut utiliser un chariot de traction pour la déplacer.
Peugeot e-208 / e-2008
Batterie 12V sous le capot, accès classique. La mise au point mort se fait via le sélecteur de vitesse, mais là aussi, il faut un minimum d'alimentation électrique. Particularité : le frein de parking électrique se verrouille automatiquement quand la 12V est à plat. Il faut une procédure spécifique pour le débloquer avant de pouvoir déplacer la voiture.
Tesla Model 3 / Model Y
La batterie 12V est sous la console centrale (Model 3 ancienne version) ou dans le coffre avant (versions récentes). Pour ouvrir le capot avant quand la voiture est totalement morte, il y a une procédure manuelle avec un connecteur 12V caché derrière le pare-chocs avant. Peu de gens la connaissent, y compris certains dépanneurs. Pour le point mort, Tesla a prévu un mode "Transport" accessible via l'écran tactile, mais si l'écran ne s'allume pas... il faut d'abord alimenter la 12V.
Dacia Spring
La plus simple du lot. Batterie 12V sous le capot, accès direct. Mise au point mort classique via le levier. Remorquage plateau obligatoire quand même, les roues avant sont motrices.
La panne de batterie de traction : le cas le plus compliqué
Si c'est la grosse batterie qui est vraiment à zéro (ce qui arrive rarement, les véhicules modernes se mettent en mode "tortue" bien avant), la voiture ne peut plus avancer du tout. Pas de "bidon d'essence" possible ici.
Options :
- Remorquage sur plateau vers une borne de recharge rapide ou vers le domicile du client
- Certains dépanneurs disposent de bornes de recharge portables, mais ça reste rare et la recharge est lente (comptez 30 min pour récupérer assez d'autonomie pour rouler 10 km)
Le mieux, évidemment, c'est de ne pas en arriver là. Les conducteurs d'électriques apprennent vite à ne jamais descendre sous 15-20% de batterie, surtout en hiver ou l'autonomie chute de 20 à 30%.
Combien ça coûte ?
Un dépannage de batterie 12V sur une électrique coûte à peu près le même prix que sur un thermique : entre 80 et 120 euros en Île-de-France. Le booster fonctionne pareil, c'est juste l'emplacement de la batterie qui change.
Le remorquage plateau est aussi au même tarif qu'un thermique, sauf si l'accès est compliqué (parking souterrain, rue étroite avec chariot de traction nécessaire).
La seule situation où ça coûte plus cher, c'est quand la voiture est bloquée avec le frein de parking électrique verrouillé et la 12V morte. La procédure de déblocage prend du temps, et le dépanneur facture le temps passé.
À retenir : si votre électrique ne démarre plus, vérifiez d'abord si le tableau de bord s'allume. S'il ne s'allume pas, c'est probablement la 12V. Dites-le au dépanneur quand vous appelez, ça lui permet d'arriver avec le bon matériel.